• 
• Головна
• 
• Натуральна ізоляція
  • Натуральний утеплювач
    • Про матеріал
    • Монтаж
  • Міжвінцеві утеплювачі
    • Міжвінцевий ущільнювач
    • Стрічкова пакля
    • Пакля будівельна
  • Льняна олія Greentherm
• 
• Канати
  • Джутовий
  • Льняний
  • Сизалевий
  • Манільський
  • Бавовняний
  • Шпагат
• 
• Каркасне будівництво
  • Історія
  • Будівництво
  • ОСБ
  • Двотаврові балки
    • Технічні характеристики
    • Монтаж
• 
• Технічна інформація
  • Розмітка ділянки
  • Розробка ґрунту
  • Конструкція фундамента
  • Зведення стін
  • Монтаж перекриттів
  • Монтаж крівлі
  • Облицювання фасаду
• 
• Контакти
• 

Фундамент - головна несуча частина, опора будь-якої будівлі, будь-якої споруди. Приступати до закладки фундаменту слід після того, як вибрано місце розташування будинку, затверджений його проект, зовнішній вигляд, внутрішній розподіл на приміщення, тип фундаменту і матеріали. Від надійної роботи фундаментів у великій мірі залежать експлуатаційні якості будівлі, його довговічність. Вартість зведення фундаментів складає 15-20 % вартості будинку, а виправлення допущених помилок, як правило, дорого, тому до споруди фундаментів слід відноситися з особливою відповідально.

Починати необхідно з інженерно-геологічних досліджень на тому місці, де стоятиме будівля, оскільки на вибір фундаменту впливає безліч чинників, серед яких стан і тип грунту на відведеній ділянці, рівень промерзання, наявність грунтових вод, конструкція самої будівлі, навантаження на фундамент, використання підвалів і ін. Крім того, необхідно врахувати мережі, комунікації, зариті в землю на ділянці, призначеній для будівництва.

Міцність і довговічність будівлі, трудомісткість і вартість будівництва багато в чому залежать від того, наскільки правильно вибрана глибина заставляння фундаменту, що, у свою чергу, визначається глибиною промерзання грунтів, ступенем їх пучення, рівнем стояння грунтових вод, здатністю грунту до капілярного підсосу, рядом інших умов. Але вирішальне значення, як правило, має глибина промерзання грунтів, оскільки деякі з них, здатні утримувати в порах воду, при промерзанні спучуються, тобто збільшуються в об'ємі, ушкоджуючи розміщені в них конструкції.

Оцінка грунтів може бути виконана на основі наявних в дослідницьких організаціях результатів геологічних досліджень. За відсутності таких даних і при необхідності самостійного дослідження грунту на ділянці забудови слід вирити шурф або пробурити свердловину. Під час обстеження вироблення (шурфу або свердловини) особливу увагу необхідно звернути на грунтовий або насипний шари, оскільки їх, як правило, не використовують як основу. Крім того, украй важливо встановити рівень грунтових вод.

Характеристики грунтів

Глибину заставляння фундаментів приймають наступною:

У всіх випадках заставляння фундаменту вище за рівень промерзання грунту слід забезпечити відведення поверхневих і атмосферних вод, щоб захистити основу від зволоження

Залежно від форми і способу обпирання на грунт фундаменти бувають:

Важливе значення має передбачуваний час, на який зводиться будова. Наприклад, термін служби різних фундаментів складає:

Прості фундаменти під садибні будинки - стовпчасті з бутового каменя або цегли нормального випалення. У плані стовпи розміщують по кутах будівлі, де перетинаються капітальні стіни, а також під всіма капітальними внутрішніми і зовнішніми стінами через кожних 2-3 м так, щоб фундаментні стовпи знаходилися під стовпами каркаса стін або під простінками, але не під отворами. Розміри перетину стовпів в плані визначають розрахунковим шляхом, але при кладці з пастелістого бутового каменя вони мають бути не менше 500 х 500 мм, з рваного бутового - не менше 600 х 600 мм. Цегляні фундаментні стовпи роблять перетином 380 х 380, 380 х 510 мм і більше. Стовпи виводять на 200-250 мм над поверхнею землі. Заповнення між ними виконують з бутового каменя або з цегли із заглибленням на 300-400 мм і шириною відповідно 400 і 250 мм (у одну цеглину).

Кладку фундаментних стовпів ведуть з перев'язкою швів горизонтальними рядами, підбираючи на кожен ряд камені однакової висоти, а ось кладку заповнення не перев'язують з кладкою стовпів, щоб при їх нерівномірному осіданні не утворилися тріщини.

Для садибних будинків каркасної або каркасно-щитової конструкції фундаментом можуть служити стовпи із труб заповнених бетоном , введених в грунт на глибину його промерзання. Свердловини під них роблять за допомогою ручного бура, трохи більшого по діаметру, чим труби. У пробурену свердловину вставляють азбестоцементну трубу, ущільнюють зовні грунтом, заливають всередину на одну третину бетонну суміш і підводять, щоб на дні утворилася бетонна підстава. Після цього в неї додають ту ж суміш до відмітки на 10 см нижче за верхню грань. Суміш кілька разів протикають стрижнем і дають їй схопитися. Аналогічним чином влаштовують всі фундаментні опори, а через два-три дні по їх верхніх гранях укладають і вирівнюють обв'язування і пригвинчують анкерні елементи, нижню частину яких бетонують в азбестоцементних трубах, додаючи бетонну суміш до нижнього краю обв'язування.

Один з простих видів фундаменту- так званий "дерев'яний стілець", виготовлені з деревини твердих порід: сосни, дуба, модрини і так далі. Їх довжина регламентується глибиною промерзання грунту. Зазвичай "стілці" опускають в ями, вириті нижче за рівень промерзання грунту на 20-25 см, закріплюють їх утрамбованим грунтом. Заздалегідь деревину обпалюють, покривають розігрітим бітумом або покривають антисептиком.

Гідроізоляція фундаментів

В конструкції фундаменту велику увагу слід приділяти гідроізоляційним роботам. Щоб оберегти стіни від проникнення грунтової вогкості і капілярної вологи, по поверхні цоколя, вирівняній розчином, або в його товщі вище отмостки укладають гідроізоляцію з двох шарів толя на клейовій мастиці або з шару цементу. У безпідвальних будівлях перший шар горизонтальної гідроізоляції розташовують між фундаментом і цоколем, другий - на 10-15 см нижче за перекриття в межах цокольної стіни. Протягом всього періоду виконання гідроізоляційних робіт ізольовані конструкції необхідно оберігати від дії грунтових і поверхневих вод, причому рівень грунтових вод треба підтримувати на 40-50 см нижче за горизонтальну ізоляцію.

Ізольовані поверхні мають бути рівними (без раковин і горбів), очищеними від пилу і сміття, сухими, такими, що грунтують розрідженим бітумом (за винятком тих, що покривають цементними розчинами і холодними асфальтовими мастиками). Наскільки поверхня рівна, перевіряють, прикладаючи до неї двометрову контрольну рейку, яка повинна прилягати лише з невеликими просвітами. А щоб судити, чи достатньо суха поверхня, можна скористатися наступним практичним прийомом. У різних її місцях на мастиці приклеюють шматки рулонного матеріалу розміром до 1 кв.м., а коли мастика захолоне, відривають їх. Якщо при цьому матеріал рветься, поверхню вважають за суху.

При будівництві садибних будинків з підвальними приміщеннями доцільно застосовувати гідроізоляцію забарвлюючу або клеєну. Першу, що складається з гарячих бітумів, гарячих бітумних мастик і розріджених розчинниками бітумів, рівномірно наносять принаймні в два шари завтовшки не менше 0,5 мм. Другий вид гідроізоляції з водонепроникних рулонних матеріалів (гидроізола, ізола, бризолу, руберойду) виконують в декілька покриттів на гарячих або холодних бітумних мастиках (товщина шару мастики не повинна перевищувати 1,5-2 мм).

Роботи по установці фундаментів слід починати після заготівки основних будівельних матеріалів з таким розрахунком, щоб будівництво будинку і введення його в експлуатацію здійснювалися за один будівельний сезон.

Фундаменти, зведені в пучиністих грунтах і залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів і даху), можуть деформуватися. Непередбачені деформації можуть відбутися і у тому випадку, коли побудований будинок в зимовий час не експлуатується і не опалюється, а глибина заставляння його фундаментів була розрахована на тепловий режим опалювального будинку.

Деформації фундаментів:

Перед початок будівництва заготовлені матеріали розташовують в безпосередній близькості від будівельного майданчика. Камінь, цеглу, пісок, азбестоцементні листи і труби складують на відкритих майданчиках; пиломатеріали, столярні вироби, утеплювач, цемент зберігають під навісом.

Установку фундаментів починають з розбиття плану будинку. По його зовнішньому периметру, на відстані 1-1,5 м від краю майбутньої траншеї або котловану, в створі розмічуючих осей забивають або закопують дерев'яні стовпчики або обрізані металеві трубки.

Їх верх має бути на 10-15 см вище за рівень майбутньої підлоги. У місцях перетину розмічуючих осей для кріплення нитки або жилки забивають цвяхи або роблять отвори.

Прямі кути встановлюють за допомогою трикутника із співвідношенням сторін 3-4-5, виконаного з мотузки або збитого з дощок.

Кінцеву перевірку прямокутності плану виконують вимірюванням його діагоналей.

Для визначення горизонтального рівня (однакових відміток по кутах будівлі) можна скористатися заповненим підфарбованою водою поливальним шлангом з двома скляними трубками на кінцях.

Прийняв одну з відміток за початкову, за допомогою водяного рівня переносять її на інші сторони і кути і таким чином отримують по периметру горизонтальну лінію, від якої ведуть відлік відміток при земляних роботах, установки фундаментів і закладці зовнішніх і внутрішніх стін. Перед риттям ям, траншей або котлованів зі всієї площі забудови, включаючи майбутню отмостку, знімають рослинний шар землі і перевозять його в сад або в город.

Для оберігання будівельного майданчика від затоплення дощовою водою з верхнього боку ділянки влаштовують канаву водовідведення.

Технологія земляних робіт залежить в основному від типу фундаментів, складу грунту і рівня грунтових вод. Для стовпчастих фундаментів роблять круглі ями з вертикальними стінами. Вони стійкі від обвалення навіть при високому рівні грунтових вод. Такі ями відривають або за допомогою механічного автобуса, або уручну. У останньому випадку доцільно використовувати звичайний садовий бур, яким відривають центральну частину ями, а також виймають грунт після розширення ями лопатою.

Траншеї під стрічкові фундаменти і котловани для підвалів відривають з урахуванням допустимої крутизни укосів. Вертикальні стінки заввишки 1-1,2 м можна залишати лише в щільних глинистих і суглинних грунтах за відсутності грунтових вод.

В решті випадків слід передбачати земляні укоси або тимчасове кріплення земляних стін дошками.

Кладку фундаментів, як правило, проводять відразу після відривання траншей, і котлованів, починаючи її з нижніх відміток. Якщо в траншею (котлован) потрапила вода, то безпосередньо перед укладанням фундаментів воду і розріджений грунт видаляють. При різних відмітках заставляння підошви фундаменту роблять уступи заввишки не більше 50 см, при цьому довжину уступу приймають в два рази більше його висоти. На сухих і маловологих (непучиністих) грунтах фундаменти малоповерхових будівель виконують з будь-яких традиційних матеріалів. Глибина заставляння таких фундаментів невелика. При грунтових водах, розташованих нижче за розрахункову глибину промерзання грунтів, вона на будь-яких грунтах і в будь-яких кліматичних умовах не перевищує 0,7 м.

Значно складніша конструкція фундаментів в пучиністих грунтах, особливо при їх глибокому промерзанні. Для зведення таких фундаментів необхідні водо- і морозостійкі матеріали, зокрема високоміцні бетони і розчини. Якщо марка використовуваного цементу не відома, орієнтування її можна визначити по щільності цементу.

Слід враховувати, що при тривалому зберіганні цементу навіть в сухому місці міцність знижується за 6 місяці на 25 %, за рік - на 35-40%, за два роки - приблизно на 50%.

Як вже було сказано, в глибокопромерзаючих пучиністих грунтах найнадійнішим і економічним є стовпчастий залізобетонний фундамент. На сирих і заболочених ділянках, де застосування монолітного бетону із-за високих грунтових вод утруднене або взагалі неможливе, а також при стислих термінах будівництва зручні і технологічні збірні стовпчасті фундаменти, виготовлені заздалегідь у вигляді стовпів. Несучі стовпи, виконують із залізобетону, азбестоцементних труб з внутрішнім армуванням і заповненням бетоном, а також з металевих труб, захищених зсередини цементно-піщаним розчином, а зовні бітумною мастикою або епоксидною смолою. Як арматура використовують металеві стрижні і дріт діаметром 6- 12 мм, а також металобрухт у вигляді старих водогазопровідних труб, куточків і тому подібне. Бетон краще приготувати на високомарочному цементі марки 300-400, а як заповнювач використовувати чистий крупний пісок і гранітний щебінь. Дрібний пісок з частинками глини, а також щебінь з вапняку або цегляного бою значно знижують марку бетону і його морозостійкість.

Знизу до дощок прибивають руберойд, що не дозволяє їм зрушитися в процесі бетонування, а зверху з тією ж метою прибивають поперечні рейки. Перед бетонуванням в опалубку укладають заздалегідь зв'язаний арматурний каркас з випуском арматурних стрижнів за межі опалубки з торцевих сторін: з одного боку для подальшого кріплення опорної плити, з іншої - для установки залізобетонного поясу. Габарити арматурного каркаса мають бути менше майбутнього виробу на 3-4 см з кожного боку.

Бетон укладають шарами 8-10 см з штиковкою і трамбуванням кожного шару. При температурі повітря 10-15 ^°С через 7 діб бетонні стовпи набирають міцність, достатню для того, щоб вийняти їх з опалубки і встановити для бетонування опорної плити. Розміри опорної плити в плані зазвичай приймають рівними потрійній ширині нусучого стовпа, тобто якщо, наприклад, перетин стовпа 15х15 см, то розміри плити в плані 45х45 см. Але це не обов'язково: при посиленому армуванні опорна площа плити може бути і більшою. При допустимому тиску на грунт 150-200 кпа (1,5-2 кгс/кв.см..) і опорній плиті 50х50 см здатність такого фундаментного несучого стовпа, складе 35-50 кн (3,5-5 тс).

За наявності азбестоцементних труб виготовлення стовпчастих фундаментів спрощується: спочатку бетонують опорну плиту, на неї встановлюють азбестоцементну трубу з розміщеним усередині неї арматурним каркасом, потім всередину труби укладають бетон. Внутрішній арматурний каркас стовпа можна замінити металевою трубою, жорстко пов'язаної з каркасом опорної плити.

При маловологих грунтах, коли у відриту ямах відсутня грунтова вода, стовпчасті фундаменти можна робити з монолітного залізобетону.

До відритої ями насипають і утрамбовують шар щебеня або гравію з піском завтовшки 10-15 см, на нього встановлюють заздалегідь виготовлений арматурний каркас і ведуть бетонування опорної плити. Потім на верхню частину каркаса надягають азбестоцементну трубу і заповнюють внутрішню її порожнину цементно-піщаним розчином. Простір між стінками ями і азбестоцементної труби засипають вийнятим грунтом. При невеликих навантаженнях стовпчасті фундаменти можна зробити ще простіше. У відриту садовим буром яму (з розширенням внизу до 30-40 см) вставляють згорнутий в трубу руберойд, всередину рулону встановлюють арматурний каркас, і все це заповнюють бетоном. При установці такого фундаменту на пучиністих грунтах бажано, щоб арматурний каркас після установки був внизу розширений за межі верхнього діаметру ями.

На важких пучиністих, насипних і слабонесущих грунтах при будівництві невеликих будівель прямокутного контура можливиа установка малозаглублених рухомих, так званих плаваючих фундаментів з суцільних або гратчастих монолітних або збірно-монолітних залізобетонних плит.

Велика площа опори плит дозволяє понизити тиск на грунт до 10 кпа (0,1 кгс/кв.см..), а перехресні ребра жорсткості створюють конструкцію, достатньо стійку до знакозмінних навантажень, що виникають при заморожуванні, відтаванні і просіла грунту. Для їх пристрою застосовують високоміцний бетон (не нижче за клас В 7,5) і арматурні стрижні діаметром не менше 10-12 мм. Щодо великої витрату бетону і арматурної сталі можна вважати за виправдану, якщо всі інші технічні вирішення фундаментів в цих умовах не можуть гарантувати їх надійну роботу. У будівлях, де підлога розташована невисоко над планувальною відміткою землі, такі фундаменти можуть стати навіть економічнішими, ніж стовпчасті ( не треба влаштовувати цокольне перекриття).