Дерев'яна двотаврова балка Клеєна двотаврова балка OSB є універсальним будівельним елементом, вживаному в будівництві будинків, пристрої міжповерхових і горищних перекриттів, пристрої кроквяних систем для покрівельних робіт і мансард.
Міжвінцевий стрічковий утеплювач - це готовий, спеціальний теплоізоляційний прокладочний матеріал, який використовується для утеплення швів і отворів дерев'яних стін, віконних і дверних коробок, стиків в збірних будинках.
Льняна мотузка відрізняється достатньою міцністю, яка не падає в мокрому стані. Льоноволокно добре вбирає і утримує вологу, мало подовжується у виробах, стійка до світопогоди.
Манільський канат манільський канат володіє високою стійкістю до цвілі, гниття, більшою гнучкістю і еластичністю. Його вузли добре тримаються і не ковзають.
|
 |
|
|
Послідовність і вади робіт в даній інструкції описані для одного типового проекту будинку. Залежно від конструктивних особливостей і типу будинку роботи можуть мати інші особливості, які не описані в цій інструкції.
1. Для тих, хто ніколи не будував.
Цей розділ призначений для тих, хто не має досвіду в будівництві, але дуже хоче побудувати своїми руками свій будинок. Якщо ви досвідчений будівельник, ви можете сміливо пропустити цей розділ.
Перш за все, вам необхідно уважно прочитати нашу інструкцію від початку до кінця, щоб ви зрозуміли послідовність і логіку збірки.
Коли ви почнете збирати будинок, не намагайтеся перескакувати через етапи збірки, оскільки послідовність, що рекомендується нами, заснована на тому, щоб полегшити кожен подальший крок збірки. Дотримуйтесь вказівок, даних в інструкції. Не нехтуйте обережністю і технікою безпеки. Значна частина збірки відбувається на висоті. Не дозволяйте стороннім і тим більше дітям знаходитися в безпосередній близькості до місця збірки.
Після того, як ви доставите комплект для збірки до себе на ділянку, складіть його так, щоб у вас був доступ до всіх деталей. Не складайте комплект на землю, складіть його на покладені упоперек дошки або бруски. Прослідкуєте, щоб деталі лежали рівно і не деформувалися. Забезпечте захист матеріалів від опадів і вологи. Краще всього приступати до будівництва відразу.
Придбайте в магазині драбину-трансформер з довжиною коліна не менше 1200, а набагато краще 1400мм, яка може перетворюватися на драбину, сходи або козел. Вона дуже полегшить вам збірку і буде корисна в майбутньому.
Скріпляти деталі будинку між собою можна за допомогою саморізів. Для того, щоб зробити роботу швидкою і комфортною, ми дуже рекомендуємо придбати достатньо могутній акумуляторний шуруповерт з двома змінними батареями. У багатьох випадках без шуруповерта ви просто не дотягуватимете до потрібного місця. Не економте, дешеві шуруповерти не бувають потужними і надійними, а вам доведеться завертати саморізи 100мм довжиною, і дуже багато. Порадьтеся з продавцем при покупці, поясніть, для яких цілей вам потрібний шуруповерт.
Обробні роботи в інструкції описані достатньо узагальнено. У продажу є достатньо книг присвячених цій темі. Придбайте таку книгу і вам буде легко справиться з цим завданням.
2. Необхідні інструменти і кріпильні елементи.
Мал. 1 Необхідні інструменти і кріпильні елементи.
а - кріпильні куточки КР-2, б - саморіз по дереву l=35мм., в - акумуляторний шуруповерт, г - ручна дискова пила, д - пила ручна по дереву, е - електролобзик, ж - олівець столярний, з - драбина-трансформер, і - вимірювальна рулетка 8-10м., й - будівельний рівень 0,5м., к - рівень будівельний 2м.
3. Техніка безпеки.
При монтажі балок необхідно фіксувати їх елементами тимчасових закріплень, а згодом стаціонарно, до тих пір, поки не виконано обв'язування з OSB і не зняті тимчасові кріплення. Елементи тимчасового закріплення знімаються тільки після повної установки обв'язування з OSB. Закріплені лише елементами тимчасового кріплення, балки несуть тільки вагу монтажників і інструменту.
Несправні балки установці і ремонту не підлягають.
4. Підготовчі роботи
Насамперед потрібно вибрати відповідне місце розташування майбутньої будівлі на ділянці.
Воно повинне задовольняти основним вимогам:
1. Орієнтація головного фасаду у бік дороги (паралельно огорожі).
2. Спокійний рельєф.
3. Мінімальна відстань до ввідних комунікацій.
4. Відстань від межі ділянки не менше 1м. і відстань до найближчої житлової будови сусідів - не менше 6м.
5. Місце не має бути підтоплюючим (ухил у бік дороги).
Конструкції з дерева необхідно зберігати на закритих складах або під навісом. Зберігання на відкритих майданчиках допускається при укритті конструкцій світловологозахисними матеріалами.
Панелі складують штабелями по 8-10 штук з перекладанням з бруса.
Під час транспортування забороняється завантажувати балки і стійки по малій осі, оскільки це приводить до їх викривлення і прогину. Розвантажувати балки скиданням забороняється.
Конструкція фундаменту малометражного будинку безпосередньо залежить від геологічних умов будівельного майданчика, оскільки будинок виконаний за дерев'яною каркасною технологією на порядок легше за аналогічні будинки виконаних з каменю (черепашнику) або цегли.
Для даного будинку цілком достатньо збірного або монолітного стрічкового фундаменту, з фундаментною подушною (ступенем) або без (залежно від основи, поверховості будівлі, наявності або відсутності підвального приміщення). Глибина заставляння 1,2м - для Київської області.
Анкерне поле призначене для кріплення каркаса стін до фундаменту і передачі на нього навантажень тих, що діють на конструкцію (тимчасову, постійну, вітрову). Анкерне поле складається з анкерних болтів D14мм. і завдовжки >160мм. закріплених в бетоні на глибину не менше 100мм. і випуском назовні не менше 60мм.
Анкерний болт (фундаментний болт) - кріпильна деталь, у вигляді стержня з різьбовою частиною на одному кінці і спеціального пристосування, що утримує фундаментний болт усередині фундаменту, призначена для кріплення будівельних конструкцій і устаткування.
Анкеровка фундаменту:
1. Вид анкерного поля;
2. Вид анкера на перетині фундаменту
Крок, з яким встановлюються анкера, має бути не більш 1000мм, з обов'язковою установкою по кутах і в місцях примикання і перетину стін. Також анкера слід встановлювати в місцях з'єднання елементів обв'язування.
Мал. 2 Приклад розташування анкерів
5. Зведення стін
| |
Мал. 1 Пристрій гідроізоляції
|
Застосовується рулонна горизонтальна гідроізоляція ("Euroisol") для захисту стін від вологи, що піднімається по фундаменту.
Гідроізоляцію слід укладати смугами шириною приблизно 300 мм з нахльостуванням не менше 100 мм. У місцях, де встановлені анкера, слід прорізати отвори в гідроізоляції діаметром на 2-3мм менше діаметру встановлених анкерів.
Гідроізоляція - захист будівельних конструкцій, будівель і споруд від проникнення води (антифільтраційна гідроізоляція) або матеріалу споруд від шкідливої дії омиваючої або фільтруючої води або іншої агресивної рідини (антикорозійна гідроізоляція).
| |
Мал. 1 Пристрій нижньої обв'язки стін
|
Нижня обв'язка служить для кріплення стійок каркаса до фундаменту і для додання жорсткості. Нижня обв'язка стін (ОБ-1) каркасу кріпиться до фундаменту за допомогою анкерних болтів. Для захисту деревини від гниття, обв'язку, заздалегідь промазану бітумною мастикою, потрібно укладати на фундамент покритий рулонною гідроізоляцією.
| |
Рис. 2 Правильна установка обв'язки
|
Для правильної установки обв'язки необхідно натягнути мотузку (шнур) від одного кута до іншого (уздовж передбачуваної стіни) відступивши від анкерів у середину будинку на 75мм.
| |
Мал. 3 Відстані між кутами будинку
|
За допомогою рулетки заміряйте відстань між кутами по діагоналі і вирівняйте положення обв'язування так, щоб відстань між протилежними кутами була згідно схеми.
Мал. 1 Установка зовнішніх стінних панелей
Перед установкою панелей необхідно заздалегідь розкласти їх уздовж стін.
Мал. 2 Схема розстановки стінних панелей
Починати монтаж слід з кутових панелей. Панелі мають пази з трьох сторін, внизу, вгорі і однин з бічної сторони. Панелі мають внутрішню і зовнішню сторону (відмічені значками "+" і "-" відповідно), при монтажі необхідно стежити за правильною орієнтацією панелі. Нижнім пазом панель лягає на обв'язування. У нім слід просвердлити отвори в місцях, де на нижньому обв'язуванні розташовані анкерні болти. Далі ставимо панель на обв'язку і вирівнюємо її так, що б її вільна сторона (з нашитим листом OSB) була врівень з кутовою обв'язкою. Далі прикручуємо її саморізами (l=35мм) до нижньої обв'язки з обох боків з кроком 150мм.
Мал. 3 Кріплення панелі до нижньої обв'язки
Далі монтовуємо кутову панель.
|
Мал. 4 Формування кута
а. Установка кутової панелі Пс-17;
б. Формування кута.
Вставляємо її пазом в обв'язку і підсовуємо до встановленої панелі.
Панелі стикуются між собою за допомогою саморізів. Панель Пс-17 кріпиться через виступ обшивки до панелі Пс-3 саморізами 3,5х35 з кроком 150 мм. для більшої жорсткості з'єднання панелі стягуються через брус саморізами 3,5х75 в трьох місцях, через висвердлені отвори в обшивці, діаметром приблизно 40 мм.
|
Монтовуємо решту панелей стін. Вони кріпляться між собою з'єднанням типу паз-шип, так само як і до нижньої обв'язки.
 |
 |
Панелі над вікнами (Пс-10 і Пс-16) кріпляться після монтажу нижньої панелі (Пс-9) і двох сусідніх. До них спочатку кріпиться верхня обв'язка з випусками в обидві сторони, а потім сама панель опускається між сусідніми панелями. |
| Мал. 5 Установка надвіконної панелі |
|
Замикати зовнішні стіни найзручніше панеллю Пс-13 (г-подібної форми)
 |
| Мал. 6 Установка дверної Г-подібної панелі |
Конструкція колонн
Колона складається з двох дерев'яних стійок сполучених між собою в трьох або більше місцях вставками з бруса.
Колона - конструктивний елемент, що вживається як ланка між основою споруди і її частинами для передачі вертикального навантаження на основі.
 |
  |
Мал. 1 Колона і деталь кріплення:
а. Колона;
б. База колони БК-1.
Для кріплення колони використовується спеціальний кріпильний елемент БК-1.
в. Який у свою чергу кріпиться анкерними болтами до фундаменту. |
 |
Балка кріпиться до панелі Пс-12 і до колони за допомогою саморізів і служить для спирання крокв'яних ніг.
Верхня обв'язка служить для скріплення (обв'язки) всіх панелей в межах одного рівня (поверху). Вона кріпиться за допомогою саморізів 3,5х75мм до верхньої частини панелей. |
| Рис. 1 Установка балки Б-1 |
|
Для правильності монтажу натягуємо шнур від одного кута до протилежного, уздовж стіни (як і при установці нижньої обв'язки) по верху панелей. Цим ми доб'ємося рівності стіни в плоскості. Кріплення обв'язки починаємо по подовжніх стінах з початку консолей і йдемо до середини стіни. Торець обв'язки на торцевих стінах слід відрізувати під кутом 20o.
|
 |
| Рис.2. Обрізка бруса |
6. Конструкція кроквяної системи
 |
| Мал. 1 Установка конькової балки |
Конькові балки (Сн-3 і Сн-4) встановлюються повздовж будинку на верхній відмітці поперечних (фронтонних) стін по осі "3". Конькові балки призначені для сприйняття навантаження від кроквяних ніг.
Встановлюємо спочатку довшу балку (Сн-3). Однин її кінець встановлюємо на верхню частину панелі Пс-14, а другий кінець в проріз в панелі Пс-6. Другий кінець балки повинен виступати за зовнішню грань стіни на 50см. Конькову балку кріпимо саморізами 3,5х75 до панелей, через її нижній пояс. Далі прикріплюємо другу балку (Сн-4) до панелі Пс-14 саморізами 3,5х75 в декількох місцях. Слід прослідкувати, щоб балки були на одній прямій.
Кроквяні ноги поставляються в напівзібраному вигляді. На краях прикручені трикутні накладки. Кроквяні ноги слід розташувати згідно малюнка, при цьому накладки на коньку повинні розташовуватися з обох боків. Тільки на двох крайніх - з одного боку.
 |
 |
| Мал. 1 Правильне розташування кроквяних ніг |
Для збірки крокв вибираємо рівну суху поверхню і розставляємо кроквяні ноги по парно - Сн-1 і Сн-2.
Прикладаємо накладку і вирівнюємо по ній кроквяні ноги. |
 |
| Мал. 2 Вирівнювання накладки |
Далі закріплюємо її за допомогою саморізів по дереву l=45мм. з кроком 10-15см. |
 |
| Мал. 3 Кріплення накладки |
Так поступаємо зі всіма останніми. |
 |
| Мал. 4 Збірка кроквяних ніг |
Накладки встановлюємо з двох сторін. Тільки на крайні кроквяні ноги з однієї. |
 |
| Мал. 5 Правильне розташування накладок на крайніх кроквах (накладка з одного боку) |
Мал. 1 Розстановка кроквяних ніг
Для монтажу необхідно три люди. Вмонтовувати слід обережно, щоб не пошкодити конструкції.
Мал. 2 Монтаж кроквяних ніг
Монтаж кроквяних конструкцій починаємо від краю конькової балки.
На коньковій балці закріплюємо кутники (Кр-2) згідно позначень, з необхідним кроком, щоб до них кріпити кроквяні ноги. Краї, що спираються на стіни, не закріплюємо для подальшого коректування.
В місцях спирання кроквяних ніг на стіни слід встановити підсилюючі накладки з OSB.
Мал. 3 Усиляюча накладка
Для кріплення кроквяних ніг до стіни застосовують спеціальні кріпильні "бабочки" Lk-3 і Lk-4 (праві і ліві).
Далі до верхнього обв'язування стін кріпимо елементи Lk-3 і Lk-4 з обох боків кроквяних ніг саморізами l=35мм. по 6-8 шт, крім крайніх, там тільки одну з "бабочек" (як і накладки).
Мал. 4 Кріплення елементів Lk-3 і Lk-4
Виставляємо крайні кроквяні ноги з необхідним виступом (50см) і закріплюємо їх саморізами. Натягуємо шнур, або жилку, по якій вирівнюватимемо виступ.
Мал. 5 Вирівнювання кроквяних ніг
Аналогічно закріплюємо кроквяні ноги на протилежній стіні.
Мал. 6 Виступ крокв по осі "4"
Для формування плоскості, до якої ми кріпитимемо обшивку стелі, встановимо затяжку. Для неї використовуємо брус 50х40мм.
Мал.7 Затяжка
Починаємо від торцевої стіни (вісь "В"). Спочатку кріпимо її посередині до конькової балки за допомогою саморізів l=75мм.
Мал. 8 Кріплення затяжки до конькової балки
Потім вирівнюємо її строго горизонтально і фіксуємо саморізами l=75мм до кроквяних ніг.
Мал. 9 Кріплення затяжки до кроквяної ноги
Так поступаємо зі всіма затяжками.
7. Монтаж перегородок.
Перегородки виконані у вигляді панелей і вмонтовуються таким же способом, як і зовнішні стіни.
Мал. 1 Схема розстановки панелей перегородок
Нижня обв'язка перегородок встановлюється ідентично стінним, тільки для кріплення використовуються дюбелі (залежно від матеріалу чорнової підлоги). Встановлюємо обв'язуку згідно схеми (малий. 1).
Мал. 2 Кріплення нижньої обв'язки до чорнової підлоги
Також кріпимо обв'язку до стін.
Мал. 3 Кріплення обв'язки до стін
Панелі перегородок встановлюються також як і панелі стін.
Мал. 1 Установка панелі Псв-1
Мал. 2 Підгонка панелей один до одного
8. Електромонтажні і сантехнічні роботи.
У панелях закладені електрокомунікації, залишається тільки з'єднати їх між собою, за допомогою спеціальних промаркірованих роз'ємів. Монтаж щитка виконують на панелі Пс-12, зовні. У щитку слід встановити "автоматы" на кожен з контурів. Отвори для вимикачів і розеток вже виконані, а також змонтовані подрозетники, залишається тільки підключити електроарматуру.
Прокладку всіх сантехнічних комунікацій усередину будівлі слід здійснити в процесі зведення фундаментів. Введення комунікацій залежить від місця розташування ділянки і наявності, або відсутності, централізованих ліній водопостачання і каналізації.
9. Утеплення і звукоізоляція.
Мал. 1 Утеплення перекриття
У перекриття укладається екологічно чистий утеплювач на деревоволокнистій основі - "Grentherm" завтовшки 200 мм. (або два шари по 100 мм.). Для цього спочатку кріпимо до стелі пароізоляцію, а потім на неї укладаємо утеплювач, між кроквяних ніг. Далі зашиваємо все зверху гідробарєром і прибиваємо контррейку з обрешетуванням під майбутню крівлю.
10. Покрівельні роботи.
Як покрівельний матеріал використовується бітумний шифер ONDULINE (або металочерепиця). Його кріплять за допомогою спеціальних оцинкованих цвяхів з пластиковими капелюшками до заздалегідь встановленого обрешетування.
11. Обробні роботи
Зовнішні двері і вікна виготовлені з металопластика.
Процес монтажу пластикового вікна:
1. вікно звільняється від всіх склопакетів і навісних створок
2. порожня рама ретельно виставляється за допомогою колодок (клинів) розпорів по вертикальному і горизонтальному рівню
3. свердляться отвори в рамі для майбутнього кріплення по всьому периметру вікна
4. рама закріплюється за допомогою самореізів по дереву l=100-120мм.
5. склопакети і створки повертаються на месце
6. стик між вікном і стіною герметизується поліуретановою пеною
Після цього залишається тільки видалити захисну плівку з профілів, встановити відлив і підвіконня, загерметизувати стик з боку вулиці, відрегулювати фурнітуру, і процес можна вважати за закінчений.
Промаркіруйте всі штапики, що знімаються, які кріплять склопакет, щоб згодом поставити їх точно на колишнє місце. Це необхідно тому, що в процесі виробництва вікна необхідні розміри штапиків визначаються точно по місцю спеціальною мірною лінійкою. І однакові, вірогідно, штапики виявляються різними по довжині. Звичайно, ця різниця складає всього 1 - 2 мм, але навіть така дрібниця чудово помітна в місці стику горизонтального і вертикального штапиків.
Вікно повинне стояти (!) на нижніх несучих колодках, які залишаються після монтажу. У жодному випадку не допускайте, щоб вікно "висіло" на дюбелях.
При закручуванні кріпильних шурупів не прагніть затиснути їх потугіше. Інакше Ви самі можете не помітити, як вікно прийме бочкоподібний вигляд. У будь-якому випадку, доцільно після розкріплювання ще раз перевірити загальне нівелювання вікна і відсутність прогинів профілю в місцях кріплення.
Після закінчення робіт не забудьте зняти захисну плівку з пластикових профілів. Краще зробити це відразу, оскільки ця плівка не призначена для тривалої експлуатації, і під дією сонця вона швидко втрачає еластичність і міцність і перетворюється на шар фарби, що абсолютно не змивається.
Аналогічно вмонтовується і дверний отвір.
Стеля в кімнатах зашивається дерев'яною вагонкою, гіпсокартоном, або іншими матеріалами. Їх слід укладати уздовж подовжніх стін (упоперек кроквяних ніг і затяжки).
Дерев'яна вагонка кріпиться вона за допомогою цвяхів до кроквяних ніг і затяжки.
Гипсокартон кріплять до профілю, який у свою чергу кріпляться до крокв і затяжки за допомогою саморізів.
Перед обклеюванням шпалер необхідно підготувати поверхню.
Для цього:
- підтягаємо всі саморізи, що стирчать;
- шпатлюєм стики листів OSB і місця саморізів шпаклівкою по дереву;
- після висихання шліфуємо шліфмашинкою;
- очищаємо поверхню від пилу і грунтуємо.
Шпалери приклеюємо за допомогою спеціального клею, призначеного для використання на дерев'яних поверхнях. Також потрібно ознайомитись з інструкцією до самих шпалер і приступати до обклеєння.
Як підлогове покриття можна використовувати будь-який матеріал: ламінат, лінолеум, ковролін, паркет або плитка. Розстановку і укладання матеріалів покриття підлоги вести згідно інструкції, що додається до них.
У сан. вузлі облицьовуєм стіни керамічною плиткою. Плитку кріпимо на спеціальний клей "SIKA", прямо на OSB. Слід уважно прочитати інструкцію на банці з клеєм. Якщо підлога бетонна - плитку приклеюємо звичайним клеєм для плитки, якщо з OSB - клеєм "SIKA".
Мал. 1 Обшивка карнізного виступу
Виступ даху (карніз) підшиваємо листами OSB завтовшки 8 мм. Лист OSB пришиваємо до торців кроквяних ніг з опуском на рівень нижньої плоскості консолей. До нього прикручуємо по всій довжині дерев'яний брус, для кріплення листів знизу. На його рівні прикріпимо брусок до стіни. Далі до них прикручуємо листи OSB, заздалегідь вирізані за розміром. Торець карниза і виступ також зашиваємо листами OSB.
Фасад (залежно від типу зовнішньої обробки) зашивається дерев'яною вагонкою (стіна по осі "2"). Вагонка прибивається горизонтально за допомогою цвяхів до стійок стін каркаса з подальшим фарбуванням.
Для обробки фасаду ідеально підходять листи магнезиту, з подальшим фарбуванням.
Мал. 1 Обшивка фасаду листами магнезіту
Магнезітові листи обробляються і вмонтовуються аналогічно листам гіпсокартону. Перед забарвленням фасаду, слід прошпаклювати магнезіт фасадню шпакльовкою (з армосіткою), затерти наждачкою, і прогрунтувати. Забарвлення слід проводити в два - три шари фасадною фарбою.
Компанія "Greentherm" - здійснює весь комплекс робіт по будівництву і введенню в експлуатацію будинків за каркасною технологією. При будівництві будинків наша компанія використовує тільки якісні і екологічно чисті матеріали, такі як екологічно чисті утеплювачі на деревоволокністой основі ТМ "Greentherm".
|
|
| Останні новини |
Завантаження...
|
|
